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カメラとバイクと自転車と
さて、このレンズ、HB-24が割とぴったりはまるので、HB-24を削って本格的に使い物にならないか、思案してみることにした。

思案はいいが、その前に状況を確認。HB-24を付けた状態で一体どの程度けられているのか、きちんと把握することに。


で、それがこの写真。
共通条件
・カメラ:D800
・VR:OFF
・焦点距離:70mm
・フォーカス:至近


↑フード無し状態



↑付属の純正品、HB-78装着状態。当たり前だがけられは見られない。



↑HB-24を付けた状態。当たり前だがけられている。



↑HB-24を付けた状態を強調したもの。


なるほど。VRが働いていない場合、この程度のけられか。この状態でよいのならば、フードの形状としては4か所に切り込みを入れたような形になるということだ。


だが、VRが最大に効いているときはどうなるのだろう。



↑フード無し。VRレンズ群を落下させた状態で撮影。



↑HB-24を付けた状態。VRレンズ群は落下状態。



↑同じく、強調したもの。


さて、横位置ではこんな感じか。
縦位置ならどうだろう。まずはVRユニットが中央にいる場合。


↑フード無し状態



↑HB-24を付けた状態。当たり前だがけられている。



↑HB-24を付けた状態を強調したもの。


お次がVRが最大に効いている状態。というか、VRレンズ群が落下している状態。



↑フード無し。VRレンズ群を落下させた状態で撮影。



↑HB-24を付けた状態。VRレンズ群は落下状態。



↑同じく、強調したもの。


こうなると、VRが最大に働いている場合、フードの上下はそのままでよいが、左右については切り落とした形状にする必要がある。4か所切り込みを入れるだけなら加工もさほど大変ではないが、左右を丸くするとなると削る量が多くて大変かも。


さて。

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メモ。

1.WBを調節
2.アストロノイズリダクション
3.ビネット補正
4.軸上色収差補正
5.トーンカーブの調節

こんな手順でおけ。
このレンズ、使っているとちょっとぞくぞくする。

まず、AFが速くて正確になった。決して前機種のGII型が悪かったわけではないのだが、比較してしまうとこちらの方が明らかに良くなっている。前モデルが発売されてからの年月を考えると良くなって当然なのかもしれないが、非常に使いやすい。


しかも、VRの効きが半端ない。もちろん昔のも悪くなかったが、新型だとまったくぶれる気がしない。200mmにして1/15秒でもほとんどのカットがぶれていなかった。すごすぎる。ファインダーの中もびしっと安定しているから使いやすい。

半押ししてからVRが安定するまで数秒の待ち時間も短くなっている。GII型がサイコーだと思って使っていた当時は気がつかなかったので、今思えば、という話なのだが、GII型はVRが安定するまで時間がかかっていたため、すぐにシャッターを切るとVRがうまく効いていないことがあった。このモデルは最初からビシーッとVRが決まる。まったくぶれない。


描写も非常によくなった。前モデルでももちろん不満はなかったのだが、比較してしまうと・・・新型は明らかに良くなってしまった。もう前には戻れない。どの焦点距離でどの絞りでも非常に良く写る。撮影画像を確認するたびにニヤニヤしてしまう。


あと、巷でもよく言われることだが、軽くなった。前玉の方が軽くなっているため、手持ちで構えた時に遠くに重たいものがない状態となり、数字以上に軽く感じる。1.5キロもあるレンズで100g軽くなっても無意味、とカタログだけ見ていれば思うが、ものすごく振り回しやすくなった。

値段が高いことは高いが、旧型のGII型もそれなりに高い値段で売れる(自分の場合は19万くらいで売れた)ので、買い替えに10万も必要としない。


久しぶりに買ってよかったと思える品物。
そろそろ、と思って購入したこちら。




付属のフードは割と短い。


左が付属フード、右は古い80-400用のHB-24。

昔の80-400用のでかいフード、HB-24を付けてみるとこれがまたぴったりはまる。

で、どれほどけられるか。


まず、FXフォーマットで200mm、撮影距離ほぼ最短。



けられは見当たらない。


で、次はFXフォーマットで70mm、撮影距離ほぼ最短。



思いっきりけられる。では、同じ状態でフォーカスを∞にするとこう。



撮影距離の影響は見たところわからない。どちらもよくけられているで賞。



では、X1.2ではどうか。


X1.2で70mm、撮影距離ほぼ最短。




うーん。けられてないかな。厳密にはけられているかもしれないが、気にしないなら気にならないレベルか。


DXフォーマットではどうか。



まぁ、けられは見られない。測定してはいないが。


というわけで、DXならHB-24つけっぱでも構わなさそう。

X1.2なら、おそらくけられは気にならないレベルで使えるだろう。ただし、VRが効いていると事情が違うので、けられがわかる可能性がある。こればっかりは何とも言えない。

FXなら完全にけられている。当たり前といえば当たり前だが、HB-24は80ミリでOKなフードのはず。ということは、HB-24を少しだけ花形に削ればそれで使えるものになるような気がする。

そのうちだれかそういうことやりだすだろーなー。HB-24って、いつまで売ってるんだろ。

星の写真を撮ってみた。

コンポジットするとどんな感じか、自分でやってみたかったので同一条件で10枚撮影したものを用意した。

フォトショップのレイヤー機能を使って合成実行。で、その感想。ただし、D800でISO800の場合。


2枚:1枚よりはずっと良い
4枚:2枚よりさらに良くなる
6枚:4枚よりちょっと良い
8枚:6枚との差は一応わかる
10枚:8枚との差はほとんどわからない。


ま、4枚もやれば結構十分。6枚目あたりから努力対効果が怪しくなってきて、気合を入れても8枚で十分か。

キリのいいところだと4枚でいいかな。5枚でも1/Nが20%でまだ小数にならないから5枚でもキリがいいと言うか。6枚目から16%なんだか17%なんだかわからなくなってくるから、ささっと撮影するなら5枚まででいいことにしよう。

ISO1600の場合も試してみた。結果はISO800の時とあまり変わらない。


・・・もっと感度上げて短時間露光でもOKかも。



そろそろ、と思って購入。




で、フードをつけてみた。AI AF VR Zoom-Nikkor 80-400mm f/4.5-5.6D ED 用のHB-24というやつ。

これが普通状態。付属のフードはHB-78




で、HB-24をつけた状態。




これがまた、ぴったりとはまる・・・というわけでもなく、ちょっとだけカタカタしているが、何の抵抗もなくすっと取り付けできる。まぁ、無改造でこれなら文句ない。カタカタいうだけで落ちてくることも勝手に回ってしまうこともない。


で、どれほどけられるか?


・・・時間がないので写真は後日。


結局、高いものでもないのでPRO1Dのソフトフィルタを買ってみた。

77ミリと58ミリ。

77ミリのを見てみると、割と枠は太い。

ニコン製のごく普通のフィルター枠より、ほんの少し微妙に薄いかな?というレベル。

測定してみると、

ニコン製NCフィルタ:4.2mm
ケンコー製PRO1Dソフトフィルタ:4.2mm


・・・同じなのであった。気のせいだった。


ケンコーが盛んに薄い薄いと宣伝しているフィルタであるが、ニコン基準では普通レベルだということだ。


さすがニコン。
値段も全然違うが。
星座の形がよくわかるように星野写真を撮るときによく使うのがソフトフィルタ。

ケンコーの製品から候補を挙げると、ソフトンスペックA、MCプロソフトンA、PRO1DプロソフトンAと3種類ある。いや、もっとあるが、星用に効果の弱いものを挙げると選択肢はこの3つ。

価格はPRO1Dが一番高いが、ヨドバシの場合の値引き率でいうと、PRO1Dが定価の50%引き、MCが約54%引き、ソフトンスペックが44%引き。一番安いソフトンスペックの値引き率が一番悪いため、77ミリの場合はソフトンスペックの方がMCよりも高くなってしまっている。
ちなみにアマゾンの価格は、ヨドを基準に正確に1.1で割った値。ヨドが2700円に対してアマゾンが2454円なので、これはヨドが基準になってるのだろうか?

ヨドバシ価格でいうと、77ミリの場合、PRO1Dが4600円、MCが3380円、ソフトンスペックが3510円。
フィルター枠77ミリの超広角レンズは持っていないので薄枠である必要性は低いが、77ミリだったらPRO1Dでいいか。
58ミリの場合、PRO1Dが3110円、MCが2490円、ソフトンスペックが1800円。
ソフトンスペックがずいぶん安いが、77ミリと同じPRO1Dでいいか。

58ミリと77ミリがあれば、2台のカメラで同時撮影も可能。
20/2.8には既存の62-77リングを併用して77ミリ。
28/1.8、35/1.8、50/1.8にはそのまま58ミリ。
24-70、70-200、85/1.4にはそのまま77ミリ。
Aiの28/2.8、35/1.4、35/2、50/1.2、50/1.4、105/2.5には52-58リングを併用して58ミリ。
を、それぞれ使えばいいか。
D7100を使う場合は20mmが30mm、28mmが42mm、35mmが52mm、50mmが75mmになるが、
それでもまぁ、いいか。

77ミリ径のは買うか。58ミリ径のはどうしようかな。
58ミリ径のレンズを2本使うこともあるから、その場合は58-77のリングもいるか。
2台同時はいろいろめんどくさい。
トラペジウムの4つの星、一番近い2つの星の間隔は8.9"だそうな。
75SDHFの限界は口径75mmなので1.55"(ドーズ限界)。
眼視では余裕で分解できる。実際、分解できていた。

また、先日撮影した写真でも一応分離できている。
きちんとピントはあってるのだろうか?
もっときちんと合わせることはできるのだろうか?


1月21日に撮影した画像。実はM42を望遠鏡の直焦点で撮影したのは初めて。
ちなみに、望遠鏡は20年前に購入。。。


望遠鏡を完全無収差と仮定すると、エアリーディスクは撮像面で約4.5um。
D800の画素ピッチは約6um。
ま、あまり関係ないが。

うーむ。
JINSのPCメガネ、JINS SCREENとやらを買ってみた。
ヘビーユースタイプのウエリントン型。約6000円。

一言でいうと、これをかけていると非常に目が疲れる。

まず、全体的にモニター画面がぼやけたように見える。なんでかはわからないが、使っているレンズの平面度とかが悪いのではないだろうか。とにかくはっきり見えない。

次にコーティング。表面には反射防止コーティングがなされているというが、一応しましたレベルで反射は非常に多い。メガネ表面の反射がきついのでかなり気になる。普段使っているサングラスは反射が気になるということは全くない。ただし何万円もする高級品だが。

さらにフレーム、べっこう模様のようなものを選んだのだが、色が薄くて透明になっている部分の前縁から光がレンズに入り、キラキラ光って見える。非常に邪魔。フレーム前縁に紙を貼りつけるとよくなったが、メガネに眉毛を付けたみたいになるのでふざけているようにしか見えない。レンズを外してコバ塗りすればよいのだろうか。

短波長光の吸収については平均で38%と高い値ではない。450nmあたりの透過率は80%くらいあると思う。やっぱりモニターの輝度を下げるのが一番効果があるような気がする。


というわけで、PC用メガネというのは何の役にも立たないただの薄いサングラス、ということが分かった。

元々6000円で売られているこのメガネ。姉妹品が4000円だから4000円で十分元が取れる設定なんだろう。PC用というだけでプラス2000円と思えばもともと2000円の品物か。2000円の薄いサングラスに何かを求めるのは100円の老眼鏡に何かを求めるのと同じか。

フォトマスターの1級に合格したのはもう1年位前の話。

エキスパートの資料請求をしてみた。

17日に請求して、届いたのは27日。

資料送るだけで10日もかかるのか?
天体写真、星野写真で適正露出というのは難しい。
結局のところ、光害の具合でどこまでバックグラウンドが持ち上がってくるかによるような気がする。

で、実験。

レンズ:50mm
F値:2.8
ISO:800
撮影場所:近所

この条件でシャッター速度を1秒~20秒まで変化させてどう写るか調べてみた。


1秒


1.5秒


2秒


3秒


4秒


6秒


8秒


10秒


15秒


20秒


すべてレベル調整などしていないそのままの画像。

これで見ると、3秒までなら何もしなくてもバックグラウンドは黒い。4秒以上はレベル補正が必要だが、20秒までならレベル補正で何とかなるし、もっといけそうだ。30秒も試しておけばよかった。

ちなみに20秒のヒストグラムを見ると、下を115くらいまで切る感じ。


レベル調整後にM42の所だけ切り出したのがこちら
いずれも、NX-Dでレベル補正、共通のノイズリダクション処理をした後の等倍切り出し画像。


4秒


6秒


8秒


10秒


15秒


20秒


10秒より15秒、15秒より20秒の方が星雲がよく写っている。あたりまえか。
バックグラウンドは露出をかけるほど持ち上がってきているが、レベル補正をすれば20秒でも大丈夫な感じ。少なくとも15秒と20秒の比較では同じレベルに補正できている。
暗い星の写り具合は、8秒と15秒では差がある。15秒と20秒では差がない気がする。

撮影後の確認で真っ白になっているのはあまり気にせず、20秒から30秒程度露出をかけるのが良い感じ?それとも15秒で十分か?


今週はノーブル30%オフ。

M、A4H、ノーブルと来た。みんなハードカバーの製品だ。

最後はA5のハードカバーかな。

A4のソフトカバーを作りたいのだが。キャンペーン対象になるかな?


とりあえず、ほかの用事で作っていたデータからA5横サイズの本は頼んだ。今だけ半額だから非常に安い。

今回、さほど考えもなく、ピクコンをSDにしてみた。

そしたら彩度が低いような気がしたのでクイック調整で+2にしていた。

が、すべて作業が終わってファイルを改めてみると、さすがにSD+2ではギラギラしすぎていて、しかも肌も景色も真っ赤になってしまっていた。

特にオフショットがひどかったため、ピクコンをPT+1に変更してファイルを作り直し、アップロードをやり直すことに。


舞台写真はSD+2のままなのだが、こちらはさほど違和感がないのでそのままにすることにしたが、今までPTでやってきたので、いきなりSDにするとやっぱり違和感が。


一般的にはSDが受けが良いのだろうが、自分で印刷して比較するとやっぱりPTの方が好きだ。

今度の撮影ではピクコン、どうしよう。PTの+1くらいがいいのかなぁ。

と巷で言われるシート。実際は黒いものを買って自転車カバーとして使ってきた。

2015年の10月に買って、11月頃から使っていたと思う。

このシート、もともと屋外使用時の耐久性は約1年ということだったが、本当に一年くらいしたらボロボロになってきた。

今は年が明けて1月なので、1年と2か月使ったことになるが、ボロボロと粉をふいて手が汚れるので困るレベル。で、同じのに買い替えた。

また1年使えるかな。500円。


にしても、本当に1年耐久だったな。ある意味品質管理できているし、看板に偽りなし。
今度のキャンペーンはA4H(ハードカバー)が25%オフ。

ハードカバーのA4Hは縦しかないので関係ない。
今回、D5を初めて使用した。

AFが早すぎて、フォーカスがうまく合っていない写真は一枚もなかった。薄暗い舞台撮影なのに。恐ろしい。ちなみに撮影したのは2000枚ほどか。

測光はハイライト重点とし、プラス1段の露出補正をかけた。さすがにハイライト重点のみだと真っ暗すぎる。これでもちょっと暗めだったが、プラス2段はやりすぎ。1.3段か1.5段がいいかも。

今回、舞台照明が固定だったためホワイトバランスも3000Kに固定したが、これはこれでちょうどよく、現像処理でいじる必要はなかった。

また、今回は縦位置を積極的に使用した。基本、一人一人を大切に撮影することにしているので、縦位置の方が断然うまく撮れるのであった。今までは心の余裕がなかったので横位置だけで撮影し、ほかのことに神経を使うようにしていたが、最近は縦横切り替えられる程度の余裕ができた。

写真は最終的に1200枚程度になった。数が多すぎると見る方も大変なのでほどほどがよい。もっと少なくてもよかった。

もう少し一枚一枚の完成度を上げるように無駄打ちを省いていけばいいだろう。今回は焦ってしまって無駄なカットが多かった。


夏の舞台でも気を付けよう。

うちにある自転車は、BE-ENM034という型名らしい。
BE-ENM634という型名は、後輪が26インチのものらしい。

標準付属のバッテリーはNKY380B02だが、現在生産終了。

パナソニックのサイトで調べたところ、この型名の自転車に適合するバッテリーがたくさん引っかかってくる。

どうせなら容量の大きなものを買えばよい。今使っている標準品は8Ah。互換のある大容量品は13.2Ah。

色は黒なのでその中から選ぶと2つ。

NKY514B02B

NKY452B02B

対応充電器には今家にあるNKJ033Bが両方含まれているので、充電は問題ない。

価格は33000円ほど。

2種類あるが、どう違うのかは不明。。。

全く同じ原稿で2つのフォトブックを作ってみた。

AutoAlbumはとにかく安い。A4横サイズ64ページで4,363円。送料もクロネコDM便で164円。フォトレボはもっと高くて、同じサイズ、ページ数で7436円。送料はゆうメールで216円。

全体の色については、AutoAlbumはどうもどこかに色がこけている感じがする。全体的に赤っぽくなっていて、青空の再現にちょっと難がある。また、全体に色が薄く、彩度が下がった上に明度が上がったような、そんなあっさり印刷な感じ。妻曰く、色が薄いとな。フォトレボの方は特に違和感もなく、おおむね思った通りの色再現だが、やはり若干明度が上がり気味。

印刷の網点だが、AutoAlbumはかなり網点が目立つ。が、これは写真と比べるからであって、ふつうは印刷ってこういうもの。目を皿にして近くで見ない限りわからない。フォトレボの方はインクジェットで印刷されているため、ふつうの雑誌のような印刷物にあるような網点は全くない。とてもきれい。

諧調については、AutoAlbumは悪くない。逆にフォトレボの方が暗部の諧調が悪いかもしれない。だが、AutoAlbumの明度が高いせいでそう思えるだけなのかもしれない。

サイズはAutoAlbumはきっちりA4サイズ、フォトレボはA4変形でちょっとだけ小さい。だが、印刷可能領域はフォトレボの方が広く、結果的に同じ写真がフォトレボの方が大きく印刷されている。AutoAlbumは裁ち落としができないが、フォトレボの方はできるようになっている。そこも違う。基本、自分の家で印刷するのが前提の場合、フチなし印刷はやらない主義(紙がヘッドに衝突して汚れたり、印刷時間が長かったり、廃インクタンクの問題もあるため)なのだが、フォトレボに出すのが前提ならトンボ付きの裁ち落とし前提で原稿を作ることもできる。

あと大きく違うのが表紙の有無。AutoAlbumはとにかく安いためか、表紙を自分で作ることができない(その代わり、たくさんあるデザインの中から好きなものを選ぶことができるようになっている)。フォトレボなら表紙と裏表紙を自分でデザインできる。背表紙は・・・どうだったかな。今回は背表紙なしにしたが、アリにもできたような気がする。表紙をデザインできないと、中身を開かないと何なのかわからないため都合が悪い。AutoAlbumでフォトブックを作った場合は表紙代わりの写真を別途印刷して貼り付けでもした方がいいかもしれない。

結論として、人にあげる分にはAutoAlbumでも十分な品質があると思われる。一般の人は写真が好きな人よりも印刷品質に対する考え方が厳しくないと考えられるからだ。だが、うちに置いておく一冊なら最低限フォトレボ程度の品質はほしい。

だが、上を見ればもっとお値段の張るサービスもあるんだよなー。パレットプラザで約1万円、ビビプリだと15600円だ。試しに試してみる???




フォトレボで一つ注文をした。

キヤノンの業務用インクジェット、DreamLabo5000での印刷ということで期待していたが、おおむね期待通りの仕上がり。

で、さっそくキャンペーンの案内が届いていた。

A5サイズ縦横共、半額。
1月中の注文でだれでも半額になるらしい。自分が頼んだのはA4だから関係なかったが。

ほかに、ソフトを起動したときにダウンロードできるクーポンが、今週はMサイズ25%オフという内容。

来週も再来週も、4週間連続クーポンゲット、ということだが、来週は別のサイズが値引きになるのだろうか?

よくわからないから、11日になるのを待つことにしよう。

A4横サイズが安くなるならもう一冊注文したい。ならないなら、A5サイズでもう一冊頼むか。


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